Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Построение бочка. Вытачки по линии талии.

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. — а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: Сш = 18; Сг1 = 44; Сг2 = 48; Сг3 = 46; Ст = 38; Сб = 53; Шг1 = 17; Шг2 = 19,5; Цг = 9,5; Вг = 33,5; Дтп = 51; Дтс = 38; Диз = 103; Шс = 18; Шпл = 13,5; Впл = 5,3; Друк = 33/58; Оп = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: Пг1 = 3, Пг2 = 3 × 0,5 = 1,5, Пг3 = Пг1 Пг2 = 3 1,5 = 4,5, Пг4 = 3, Пспр = 3, Пдтс = 1, Пшр = 1, Пвр = 0,5, Пгор = 1, Пшпл = 1, Пр = 1.

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди От точки А вниз отложить 20 см и поставить точку Г. Учитывая, что сочленение руки по обхвату не увеличивается пропорционально обхвату груди, высоту линии груди можно ограничить 22,5 см для размеров 54-62 и 23 см для размеров 64 и выше.

Длина талии спинки АТ = Дтс Пдтс = 38 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Диз Пдтс = 103 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а — начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т1. Из точки а через точку Т1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г1, Б1, Н1. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г1, Т1, Б1, Н1 вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры — 2 см, для перегибистой — 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях — уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г1Г2 = Сг1 Пг3 = 48 4,5 = 52,5 см. От точки Г1 вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г2, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию — среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т2, Б2, Н2.

000274 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Ширина спинки Г1Г3 = Шс 0,2; Пг3 = 18 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г1 вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г3. Из точки Г3 поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А1.

Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г3 вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г4, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г4Г2 равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г4Г2 = Г1Г2 — Г1Г3 — Г3Г4 = 52,5 — 18,9 — 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Шг2 плюс 0,4 Пг3.

Г4Г2 = Шг2 0,4Пг3 = 19,5 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной — на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Pattern-coat-3-480x756 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г2А2 предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс Пр (сутюжка полы по длине): От точки Г2 вверх отложить 25 см и поставить точку А2.

Из точки А2 влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А3.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т5). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г3 и Г4 линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г5, Г6: Г3Г5 = Г4Г6 = Пспр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г5, Г6 вверх отложить 2 см и поставить точки г, г1 соединив их между собой: гг1 = Г3Г4.

d18dd0bdd0bd2 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Вспомогательная точка боковых срезов От точки г вправо отложить 4,2 см, поставить точку г2 и из нее опустить перпендикуляр. На пересечении его с линиями талии, бедер поставить точки Т3, Б3. Линию талии и бедер от точек Т3 и Б3 поднять на 1 см и поставить соответственно точки Т7, Б7.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка От точки А вправо отложить 7 см и поставить точку а1.

Высота ростка

Длина ростка Аа2 = Аа1 1,5 = 7 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а2 поднять на 1 см, поставить соответственно точки а3 и а4. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А1П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой — 3,5-4 см и высокой — 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а1а2.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а2, П или а4, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П1. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П1 вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а2П1 или а4П2 замерить: а2П1 = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn1 равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а2П1 и меркой ширины плеча плюс Пшпл: nn1 = а2П1 — (Шпл Пшпл) = 17,5 — (13,5 1) = 3 см. От точки а2 вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n1 (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см.

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г2 вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

d6efa89cf26fd1522f55bcfe56bc3befcd85e21027228624ea63623f4bfeb4c8 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г5П разделить пополам и поставить точку П2, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П3. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П4. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П1, П3, П4, Г7.

Ширина спинки по линии низа Н1Н4 равна ширине спинки по линии груди Г1Г7 плюс 5 см: Н1Н4 = Г1Г7 5 = 25 5 = 30 см. От точки Н1 вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н4.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г7, Н4 прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т1, Б1 через точки Т7, Б7 с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т4, Б4.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОДРОБНЕЕ ПРО:  Как сшить халат с запахом без выкройки

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А2Т5 определить, отложив от точки А2 вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка Пдтс плюс Пр (для сутюжки полы) и поставить точку Т5: А2Т5 = Дтп — Аа2 Пдтс Пр = 51 — 8,5 1 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т2 в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т2 более чем на 2 см или поднимается выше точки Т2, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А2А3, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т5 располагается ниже точки Т2 на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т2 и Т5: Б2Б5 = Т2Т5 = Н2Н5. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н2Н5 1 см.

Центр груди Г2Ц. От точки Г2 влево отложить мерку Цг плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г2Ц = Цг 0,5 = 9,5 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ1. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В1: BB1 = Bг — Аа2 = 33,5 — 8,5 = 25 см. Точка В1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины От точки А2 влево отложить 7 см и поставить точку в.

Глубина горловины А2в1 равна ширине горловины плюс Пгор: А2в1 = А2в Пгор = 7 1 = 8 см. От точки А2 вниз отложить 8 см и поставить точку в1. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В2 и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д1. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД1 = 4,5 см, для высокой ДД1 = 4 см, для низкой ДД1 = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Количество просмотров

Выкройка основа пальто

Высота ростка

5-69 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Первую линию нагрудной вытачки B3B1 вычертить, соединив точку В3 с точкой В1 прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д1В4 равна разнице между меркой Шпл плюс Пшпл и длиной плечевого среза в точках в и В3.

Д1В4 = Шпл Пшпл — вВ3 = 13,5 1 — 5,3 = 9,2 см. От точки Д1 вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В4, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В4В1 вычертить, соединив точки В4, В1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д1 прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В1 вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г2 влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г4 вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д2, которую соединить с точкой Д1.

Линию Д2Д1 разделить пополам, поставить точку Д4. От точки Д4 вправо отложить 1 см и поставить точку Д5. Из угла точки Г6 влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д6. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д1, Д5, Д2, Д6, Г8 плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б5 вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б8. Из точки Г2 через точку Б8 вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т8, на линии низа — Н8. Величина скоса Б2Б8 непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной — 1 см, перегибистой — 0,5 см.

Ширина полы внизу Н8Н6 равна ширине полы по линии груди Г2Г8 плюс 7 см: Н8Н6 = Г2Г8 7 = 31,5 7 = 38,5 см. От точки Н8 влево, на уровне длины бокового среза спинки Г7Н4, отложить 38,5 см и поставить точку H6.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г8, Н6. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т6, Б6 и соединить соответственно с точками Т8, Б8, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г6 опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к1. Из точки к1 через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к2. На нашем чертеже к1к2 = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Цг. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины — 10 см, длина лацкана от линии талии вверх — 15-17 см. Т8Т9 = Б8Б9 = Н8Н9 = 5 см; в1л = 10 см; лл1 = 1,5 см; Т9е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя — на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя — на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя — на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee1 провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е2: ве2 = Аа2 3 = 8,5 3 = 11,5 см.

postroyeniye-vykroyki-palto-small Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Из точки е2 провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е3. Из точки е3 вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е3 под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е4. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Дпр = 49 см.

Методика Лин Жак предлагает именно такой способ — получение лекал разных видов пальто из обычного базового лекала платья. Выдержка из книги Лин Жак «Техника кроя».

Построение чертежа основы жакета и пальтоПо базовому лекалу платья можно начертить базовое лекало жакета и пальто на одну и ту же фигуру. При этом лекало изменится; в зависимости от формы покроя, характера ткани, наличия подкладки и т.д. Рассмотрим два примера преобразования основы для изделия прилегающего силуэта и прямого покроя.

ПОДРОБНЕЕ ПРО:  Как сшить халат без выкройки своими руками

Жакет прилегающего силуэта.Переведите на лист бумаги спинку и перед базового лекала платья (рис. 265, штриховые линии). Параллельно этим линиям на расстоянии 0,5 см от них проведите линии середины, плечевых срезов переда и спинки и горловины спинкиПродолжите верхнюю вытачку, а плечевую вытачку спинки оставьте без изменений. Проведите верти кальную линию через точку ширины горловины. Рас ширьте пройму на 0,5 см на участке между надсечками А и В (рис. 266).

По линиям боковых срезов лекало так же расширьте на 0,5 см. Линия проймы жакета должна быть понижена Для этого отложите необходимую величину пониже ния (0,75 см) по новой линии бокового среза и поставьте точку С. Затем положите на чертеж базовое лекало, совмещая точку С с концом проймы платья и располагая линию груди параллельно. Переведите нижнюю часть проймы от линии бокового среза до точки D. Затем закончите чертеж, как показано на рис. 266.Вытачки, начерченные на базовом лекале платья, остаются без изменения для жакета и пальто.

Если для конкретной фигуры требуется подложить небольшую плечевую накладку, то наклон плечевого среза менять не следует. Если в соответствии с моделью требуются высокие плечевые накладки, то следует изменить наклон плечевого среза у линии проймы, т. е. поднять его не на 0,5, а на 1 см.

Пальто прямого силуэта.Базовое лекало жакета можно использовать и для изготовления изделий из толстой ткани на бортовой прокладке, подкладке, ватине, а также жакетов из очень толстой ткани на теплой подкладке.Переведите на лист бумаги перед и спинку базового лекала (рис. 267, тонкие штриховые линии), внесите в него такие же изменения, как для прилегающего жакета (см. рис. 265), кроме линии проймы и боковых срезов.

DSC08618-min Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

От конца проймы базового лекала отложите по горизонтали отрезок длиной 2,5 см (см. рис. 267, крестики). От крестиков вниз параллельно линиям середины проведите толстые штриховые линии. Если расширение ло линии бедер недостаточно, прибавьте недостающую величину и соедините линии проймы и бедер наклонными линиями.На переде и спинке по новым линиям боковых срезов, начиная от линии груди, отложите вертикально вниз отрезки длиной 2 см. Полученные точки соедините плавной линией с линиями, как показано на рис. 267.

Практическое использование различных основ жакетов и пальтоЧертеж основы платья всегда можно изменить в соответствии с выбранной моделью. Для этого прежде всего нужно начертить линии проймы прилегающего жакета, как указано на рис. 265 и 266.На рис. 268 представлены четыре линии проймы: А — линия проймы платья; В — линия проймы жакета прилегающего силуэта; С — линия проймы прямого жякета, которая одновременно является проймой прилегающего пальто, и D — пройма прямого пальто.

Жакет без подкладки, заменяющий лиф платья.Для построения чертежа такого жакета используют лекало платья, расширенного по линии талии и низу баски на 1-2 см (по всему обхвату) в соответствии с толщиной ткани (линия А).

Жакет прилегающего силуэта.При изготовлении лекала надо учитывать толщину основной ткани (обычно применяют шерстяные и хлопчатобумажные ткани средней толщины), подкладки и бортовой прокладки. Жакет надевают на платье из легкой ткани.Для построения чертежа на расстоянии 0,5 см от линий плечевых и боковых срезов, середины спинки и переда проведите новые линии.Пройму углубите на 3 см (линия В).

Жакет прямого покроя.Назначение этого жакета то же, что и жакета полуприлегающего силуэта. Для построения лекала используют лекало прилегающего жакета, исключая вытачки по линии талии и проводя линии боковых срезов по прямой линии.

Жакет свободной формы.Лекало предназначено для изделий из пальтовых тканей с подкладкой, прокладкой и легкой утепляющей прокладкой. Этот жакет также надевают на платье.На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см по обеим частям лекала. От линий боковых срезов на уровне низа прибавьте 1-1,5 см и соедините полученные точки с линиями проймы.Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прилегающего силуэта.Лекало предназначено для пальто, изготовленных из пальтовых тканей на подкладке с прокладкой, надеваемых на зимнее платье.Это лекало соответствует лекалу жакета прилегающего силуэта на утепленной прокладке. При этом используют пройму жакета прямого покроя. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см, по линиям талии и бедер со стороны боковых срезов — на 1 см. Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прямого покроя.Для таких пальто применяют то же лекало, что и для прямого жакета на утепляющей прокладке. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линиям груди и бедер расширьте лекало на 2,5 см. Пройму углубите на 2 см (линия D).

Моделирование воротника- стойки.

Pattern-coat-1-480x756 Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

— Начнем со спинки. Горловину спинки расширить на 0,5 см.

— Вверх по линии середины спинки отложить высоту стойки, 3,5-4,5 см

— В районе плеча высота стойки равна прим. 2,5-3 см

— Переведем плечевую вытачку в горловину ( подробнее о переносе вытачек   

   здесь) и оформим стороны вытачки

   немного сужающимися к верху линиями, в виде веретена. См. рисунок .

— Полочка. Нагрудную вытачку переведем к талии.

— Расширим горловину полочки на 0,5 см

— Наметим линии воротника аналогично спинке, см. рисунок

— Переведем часть раствора, например ¼ , в горловину

— Сторону вытачки оформим в виде веретена.

 Здесь мы рассказываем о Моделировании воротников

разного типа.

— Вдоль средней линии переда на расстоянии 2 см вправо провести прямую. 

   Это будет линия борта.

— Слева аналогично, на расстоянии 2 см наметить ширину супатной застежки

Coat-cocoon-pattern Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

— Наметим местоположение петель и длину застежки.

— Разметим петли с равными промежутками, так, чтобы одна из петель обязательно приходилась на уровень груди, и одна близко с  уровнем талии, это нужно для того, чтобы в процессе носки пальто застежка не расходилась.

— Наметим линию края подборта на небольшом расстоянии от линии ширины застежки. Линии подборта и ширины застежки не совпадают для того, чтобы при прокладывании отделочной строчки игла не попадала в шов стачивания подборта и подкладки.

— Деталь застежки правой полочки выкраивается из подкладочного материала. Верхняя часть обтачки полностью повторяет подборт. Длина обтачки зависит от длины супатной застёжки и заканчивается на 5-6 см ниже нижней петли. 

Подробное описание обработки супатной застежки пальто здесь.

red-coat-pattern Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

  Рукав по модели одношовный. Распечатав базовую выкройку пальто с нашего сайта, Вы получите и выкройку рукава с локтевой вытачкой. Этот рукав промоделировать  не составит труда.

— Проведем горизонтальную линию соединяющую две крайние точки нижней часть оката рукава (самая широкая часть рукава)

— Через точку на этой прямой, лежащую ровно посередине, проведем перпендикуляр от верхней точки оката до низа рукава. Проверьте длину рукава по своим меркам.

— Новая линия низа рукава проходит через крайнюю точку, получившуюся при построении, перпендикулярно. На данном этапе, нужно определить  желаемую ширину рукава внизу, величину поделить пополам и отложить в обе стороны от крайней нижней точки рукава.

— Начертить продольные срезы рукава. См. рисунок

seroe Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

У нашей модели пальто рукав одношовный, без вытачек, поэтому делать его очень узким не стоит. Но, вы, все же, привыкли носить вещи с рукавами более узкого типа? Тогда можно оставить локтевую вытачку на месте и моделирование не проводить. Вам нужно будет лишь проконтролировать его ширину, сравнив со своими мерками плюс прибавка на свободу. Можно также, сделать рукав двухшовным (с верхней и нижней половинками). Как, мы рассказываем в статье о моделировании плаща, там есть аналогичная   модель двухшовного рукава.

Урок моделирования различных моделей рукава.

Моделирование выкройки рукава.

Повезло тем, кто шьет не как профессионал, но любит это делать. Сейчас очень популярны такие виды верхней одежды, которые под силу сшить и скромному любителю, даже новичку в шитье. Пальто-оверсайз, стеганые куртки, пончо, накидки… Их не так сложно сшить, как классические пальто, не нужно подгонять под фигуру. А еще можно выбрать ткань, которая скроет огрехи неопытной швеи: искусственный мех, например, сейчас актуален не менее натурального. Качественный искусственный мех уже не отличишь от натурального.

ПОДРОБНЕЕ ПРО:  Как своими руками в домашних условиях сшить сумку

Итак, если очень хочется сотворить себе на осень что-нибудь этакое, но не хватает смелости, предлагаем несколько идей для вдохновения. Некоторые из этих моделей можно сшить буквально за вечер!

Сначала мое любимое — пальто из квадрата, оно же куртка-одеяло.

Выкройка куртки из квадрата

Если сшить такое пончо из меха, то получится шубка

Что может быть проще пальто-кимоно, которое можно сшить из теплого палантина или широкого шарфа

sinee Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Эта выкройка посложнее, но можно разобраться: зато оригинальное и очень симпатичное пальтишко со спущенным рукавом получается.

Эти накидки вполне подойдут для теплой осени, главное выбрать плотную ткань.

Интересная идея накидки, можно попробовать сделать из шарфа

Уже классика : Жилет — накидка из круга.

Очень понравилась идея пальто, особенно воланы на рукавах. При этом простая выкройка с цельнокроеными рукавами и воротником стойкой. Воланы получаются за счет вставки из ткани.

Выкройка посложнее, но тоже очень интересная модель пальто

Молодежный вариант пальто

dolce-pattern Поиск на Постиле: выкройки пАЛЬТО

Прямая модель пальто

Классная куртка с капюшоном и с перепадом длины спереди и сзади.

Еще пальто свободного кроя по простейшим выкройкам, которые можно сделать как с рукавами, так и без.

Ну и на последок выкройка теплых домашних сапожек из искусственного меха

Залог успеха — удачно подобранная ткань плюс немного смелости, тогда точно все получится! Удачи в рукоделии и творческого вдохновения!

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Сегодня хочу поделиться с вами своим замечательным опытом пошива зимнего пальто.

Сначала хочу выделить основные плюсы этой модели:

  • Его сшить относительно просто для человека, не имеющего в этом опыта (намного легче, чем шить зимнюю куртку на синтепоне), на куртку у меня обычно уходит дней пять чистого времени, а это пальто можно сшить за день.
  • Выкройка простая, пальто схематически напоминает халат, т.е. запах фиксируется поясом, нет сложной мелкой работы, так как на пальто нет шлицы, пуговиц и петель. И вся эта простота в пошиве только добавляет этой модели плюсов, так как выглядит оно изумительно и очень стильно!
  • За счет своего «халатного» кроя эта модель прекрасно садиться на 42 и 46 размеры, что делает эту выкройку универсальной.
  • Пальто шьется из двух слоев шерсти, не продувается, и только на рукава я ставила тонкий утеплитель с подкладкой (для скольжения в рукавах).

Наверное, можно приятные вещи про это пальто писать еще долго, но я поскорее перехожу к делу!

В конечном счете мной было сшито несколько таких пальто в разных расцветках, так как мои подружки уж очень захотели иметь такую красоту, и так как это не мега сложно, то я сшила и для них.

  • 3,5 метра шерсти (у меня шерсть 80%, т.е. 20 % синтетики не будет давать мяться пальто)
  • 0,5 м подкладочной ткани
  • 0,5 м утеплителя (синтепон 70)
  • ткань компаньон (0.3 м искусственной кожи) для кромки и карманов

Осеннее пальто

Изначально эту выкройку я раздобыла у своей подружки с осеннего кашемирового пальто, которое было сшито очень неприхотливо в один слой ткани, при этом абсолютно все края и швы внутри были просто обработаны оверлоком. Смотрелось это пальто очень стильно, но я захотела его сделать зимним, т.е. точно такое же пальто, только из шерсти и в два слоя.

Так что при желании просто делайте его в один слой — и получите осеннее пальто.

Зимнее пальто

Скачиваете выкройку пальто по ссылке ниже, она состоит из 16 листов, которые нужно будет отсканировать и склеить, подробная инструкция по выкройке будет в архиве, там все очень просто и понятно.

Сшиваем верхнюю часть спинки по плечевым швам и соединяем с воротником, все это делается в один шов, если кажется непонятно, как его состыковывать — покрутите в руках, поприкладывайте, там сложно ошибиться.

Теперь делаем все-таки листочку на карман, замеряем высоту рамки и вырезаем прямоугольник нужной ширины и высоты с учетом припусков.

Как высчитать размер листочки?

  • Допустим, карман высотой 16 см 4 см припуски = 20 см высотой
  • Ширина рамки 1,5 см, тогда добавляем припуски 3 см = 6 см шириной

С карманами закончили.

Главное при пришивании канта на уголках быть аккуратным, так как нужно, чтоб при выворачивании обеих уже сшитых деталей — кант выглядывал на углах без лишней натяжки и без лишней свободы. Тут нужно только приспособиться…

Сшиваем внешнее и внутреннее пальто по всему периметру: воротнику, боковым частям, по низу.

Выворачиваем пальто через незашитую подкладку в одном из рукавов, как я это делала в куртках.

И приутюживаем их.

Пояс в готовом виде шириной 5 см и длиной 170 см, поэтому вырезаем полоску ткани 12 см шириной и 172 длиной. У меня не было такой длинной полоски из ткани, поэтому можно сделать пояс из нескольких частей.

Накладные карманы

Если вы захотите сделать накладные карманы, вырезайте прямоугольники со сторонами 20 и 25 см (это уже с учетом припусков). Место наложения накладных карманов отмечено на выкройке так, чтоб удобно было туда засовывать руки. Если шерсть «подвижная», т.е. есть вероятность, что карман может при носке растянуться — обязательно продублируйте его, иначе он растянется и потеряет форму очень быстро.

Утюжим хорошенько все пальто, все швы, все стыки двух слоев ткани, после утюжки шерсть прекрасно принимает нужную форму и пальто будет выглядеть изумительно!

Его сшить относительно просто для человека, не имеющего в этом опыта (намного легче, чем шить зимнюю куртку на синтепоне), на куртку у меня обычно уходит дней пять чистого времени, а это пальто можно сшить за день. Выкройка простая, пальто схематически напоминает халат, т.е. запах фиксируется поясом, нет сложной мелкой работы, так как на пальто нет шлицы, пуговиц и петель. И вся эта простота в пошиве только добавляет этой модели плюсов, так как выглядит оно изумительно и очень стильно!

3,5 метра шерсти (у меня шерсть 80%, т.е. 20 % синтетики не будет давать мяться пальто) 0,5 м подкладочной ткани 0,5 м утеплителя (синтепон 70) ткань компаньон (0.3 м искусственной кожи) для кромки и карманов

Выкройка зимнего и осеннего пальто на 44-46 размеры Осеннее пальто Изначально эту выкройку я раздобыла у своей подружки с осеннего кашемирового пальто, которое было сшито очень неприхотливо в один слой ткани, при этом абсолютно все края и швы внутри были просто обработаны оверлоком. Смотрелось это пальто очень стильно, но я захотела его сделать зимним, т.е. точно такое же пальто, только из шерсти и в два слоя.

Детали выкройки пальто.

  Немного доработаем деталь бочка – пристроим к ней мешковину кармана и, если позволит количество ткани, кроить будем сразу с ней. Вход в карман располагается в шве соединения нижних частей бочка и полочки на 7 см ниже уровня талии, длина входа в карман обычно 13-14 см. 

  Моделирование выкройки пальто почти закончено, сейчас пришло время критически взглянуть на проделанную работу. Если вас что-либо смущает в конфигурации линий или пропорционально – смело исправляйте. Построение выкроек — работа хоть и техническая, но очень творческая. Ведь, в конечном итоге, должна получиться эстетически красивая и удобная вещь.

Итак, берем сантиметровую ленту и промеряем все участки конструкции, сравнивая их со своими мерками, не забывая про прибавки для свободы. Далее, переходим к самим линиям выкройки. Все они должны иметь плавные очертания, подходящие к вашей фигуре, например в области бедер учитывайте их уровень, т.е. уровень самых выступающих частей их плавность или наоборот, в области среднего шва спинки скруглите немного линию на уровне области лопаток и т. д.

https://www.youtube.com/watch?v=-RKFmfTRmW0

  Все детали выкройки пальто готовы, нужно подготовить ткань к раскрою.

Интересные записи